Альтанка з односхилим дахом своїми руками

Альтанка — одне з найбільш необхідних будівель на дачі або у дворі біля будинку. Це місце, де може зібратися вся родина за обідом. У спекотний період дня тут можна сховатися від палючого сонця, а дощ не стане перешкодою для вечірніх шашликів. Альтанка з односхилим дахом своїми руками цілком може бути побудована.

Варто

Для того щоб вирішити, чи варто будувати самостійно альтанку, необхідно обміркувати всі переваги такої будови.

простота зведення;
невеликі грошові витрати;
свобода вибору матеріалу;
можливість створення унікального проекту;
швидкий та дешевий ремонт;
перевага зведення розбірної конструкції.

Така покрівля практично не має недоліків. Крім того, можна зробити будова таким чином, щоб на зиму ховати основні складові конструкції.

Види і форма

Відкрита

Ніщо не обмежує в тому, яку саме форму вибрати для майбутньої конструкції. Можна виділити 3 основних типи:

Відкриті. Найлегша для споруди. Такий варіант відмінно підходить для проведення часу в гарну погоду або в дощ без вітру. В іншому випадку опади будуть задуватися потоком повітря.
Напіввідкриті. У цьому разі кілька сторін альтанки мають огорожі певного типу, які частково запобігають попадання бризок і поривів вітру.
Закриті. У якомусь відношенні можуть нагадувати літню кухню. Такий варіант, наприклад, може бути цілком зібраний з металопластикового каркаса і склопакетів. Виглядає дуже ефектно, а всередині затишно в будь-яку погоду.

Напівзакрита

Ніколи не намагайтеся замкнути себе в стандартних квадратних або прямокутних формах. Немає жодних перешкод, щоб частина конструкції була виконана півколом. Є можливість спорудити трикутну або шестикутну альтанку. Головне, правильно все розрахувати, щоб будова було стійким.

Альтанка засклена

Найчастіше для альтанок в якості будівельного матеріалу вибирається деревина. І це дійсно виправдано, адже вона легко піддається обробці, але вимагає правильного догляду, щоб уникнути розсихання і розтріскування під дією погодних умов. Ніщо не заважає застосувати профільовану металеву трубу або полегшений каркасний профіль. Для напівзакритих та закритих варіантів підійде який-небудь вид будівельних блоків, які можна придбати або зробити самостійно.

Підготовка підстави

В якості фундаменту для альтанки можна застосовувати:

незаглиблений стрічковий;
стовпчастий;
плитний.

Кожен з них має свої переваги і недоліки. Також деякі з них неможливо застосовувати на рухливих грунтах. Ми розглянемо пристрій кожного з нюансами монтажу. Для виконання завдань знадобляться такі інструменти:

бетономішалка або корито для підготовки суміші;
совкова і штикова лопата;
рулетка;
мотузка;
кірка;
будівельний рівень (лазерний нівелір буде дуже до речі);
основа для опалубки (обрізна дошка, фанера або інший матеріал);
руберойд;
чистий пісок;
цемент;
щебінь середньої зернистості.

Незаглиблений стрічковий фундамент — відмінний варіант, якщо ви плануєте зведення альтанки правильної геометричної форми. З цим варіантом дуже складно, але можливо зробити кругле підставу. Для цього доведеться трохи помучитися з тим, щоб загнути арматуру.

Схема незаглубленного стрічкового фундаменту

Вибирається місце для майбутньої будови. Добре, коли є можливість виділити його біля озера або іншої водойми.
Весь простір очищається до самого ґрунту, щоб було легше працювати. При необхідності скошується трава і прибирается сміття.
З плану розмітка переноситься на місцевість. Для цього можна скористатися мотузкою або волосінню, яка прив’язується до кілочків. Щоб полегшити собі завдання, можна натягнути дві з відстанню на ширину фундаменту.
Перевіряються діагоналі на рівнозначність.
Для такої будови вистачить підстави шириною в 20 див. На глибину до 50 см викопується траншея.
Робиться підсипку з піску. Її шар повинен бути не менше 10 див. За допомогою поліна з поперечною ручкою проводиться трамбування. На таку ж висоту можна укласти дрібний щебінь і також добре його ущільнити.
З підготовленого матеріалу виготовляється опалубка.
Її висота може бути 20-30 см над поверхнею. Саме на такий розмір буде заливатися майбутній фундамент.
Додатково стінки траншеї можна закрити листами руберойду, щоб зменшити кількість надходить до бетону вологи.
Всередину укладається армована основа. Зробити її можна з стеклопласиковой арматури. Вона відрізняється достатньою міцністю, а коштує менше металевої. Крім того, доставити її можна в багажнику власного автомобіля, т. к. продається вона в бухтах.
Готується розчин. Цемент краще взяти марки М300 або М400, співвідношення з піском і щебенем буде 1:3:4. Води зазвичай використовується в два рази менше, ніж цементу. Але потрібно дивитися по конкретній консистенції.
Суміш заливається в траншею і добре ущільнюється за допомогою вібратора, в крайньому випадку, можна використовувати підручні засоби — обрізки арматури, лопату або дерев’яні бруски.
За допомогою кельми і правила виводиться приблизно однакова площину, що значно спростить подальше будівництво.
Через тиждень опалубку можна буде демонтувати. Подальші роботи тривають мінімум через 2 тижні, а краще через 1 місяць, коли фундамент набере свою повну силу.
У спекотну погоду бетону не можна давати пересихати. Краще накрити його плівкою або руберойдом, а також періодично поливати.

Незаглиблений стрічковий

Стовпчастий фундамент набагато економічніше в зведенні, а також завдає менше клопоту при виконанні робіт.

Розмітка проводиться таким же чином, як і в попередньому випадку.
Через кожен метр викопується яма на глибину промерзання грунту. Її розміри повинні бути такими, щоб всередині можна було легко встановити опалубку розміром 30×30 див. В якості опалубки можна застосовувати азбестову трубу діаметром 25 див. В цьому випадку виїмку грунту можна здійснювати за допомогою ручного бура.
Розчин готується в таких же співвідношеннях, як у попередньому випадку.
На дно вкладається пісок шаром в 15-20 см і трамбується.
Якщо ви монтуєте опалубку з дерева, тоді її потрібно добре зафіксувати, щоб вона не змістилася. На внутрішню частину стінок укладається руберойд. Заливається розчин, добре трамбується і в нього, занурюються кілька прутів арматури.
У разі коли застосовується азбестова труба, свердловина обертається руберойдом. Всередину занурюється гільза. Заливається розчин, патрубок трохи піднімається і опускається знову, щоб частина суміші вийшла назовні і виявилася навколо стінок. Всередину вставляється кілька прутів арматури. Простір навколо труби трамбується за допомогою щебеню або піску.
Час вистоювання таке ж, як у попередньому варіанті.

Стовпчастий для альтанки

Щоб максимально полегшити собі подальший монтаж, то ще свіжий розчин можна закласти по дві металеві пластини з відстанню між ними на ширину балки, яка буде укладатися. Потім її буде набагато легше закріпити.

Плитний фундамент

Фундамент у вигляді плити також буде хорошим рішенням. Він одночасно може служити і підлогою, тому не потрібно додаткове укладання настилу.

За розміром майбутньої альтанки викопується котлован. Його глибина повинна бути близько 30 см.
На дно робиться така ж підсипка, як і в двох попередніх випадках.
Якщо для додання жорсткості немає можливості застосувати арматуру, тоді можна використовувати будівельний бут або природний камінь. Він розкладається однаковим шаром і також добре трамбується.
По краю встановлюється опалубка. Висота над рівнем грунту може бути 10 див.
Готується розчин заливається в середину.
За допомогою правила проводиться вирівнювання.
На цьому етапі можна постаратися виконати невеликий ухил в 1-2 див. Він буде потрібен для того, щоб потрапляють опади могли безперешкодно стікати.

Схема плитного фундаменту

Основна конструкція

Якщо основним матеріалом була обрана деревина, тоді знадобиться брус розміром 10×10 см або 15×15 см, обрізна дошка 5×15 см або 5×10 див.

Збірка каркаса

Якщо в якості фундаменту використовувався стрічковий або стовпчастий, тоді на нього необхідно встановити ростверк або дерев’яне підставу. Для цього робляться відрізки бруса, розмір яких дорівнює довжині стін.
На бетон укладається гідроізоляція з руберойду. Вона буде втягуванню вологи і намокання деревини.
Дошка кріпиться до фундаменту за допомогою заздалегідь закладених пластин або анкерними болтами.
Щоб колоди були монолітним каркасом, їх необхідно з’єднати між собою шиповым зчленуванням або запилами на половину розміру. Перед остаточною фіксацією ще раз перевіряються діагоналі.
Додатково бажано встановити ще один поперечний елемент посередині, тоді можна бути впевненим, що стать не буде прогинатися.
З такого ж матеріалу встановлюються бічні стійки. Закріпити їх можна за допомогою металевих кутників. Також у торці можна виготовити шип, а на підставі виїмку для нього. При цьому важливо пам’ятати, що одну пару стійок потрібно зробити на 15-20 см більше іншої. Це необхідно для подальшого монтажу односхилого даху.
За допомогою обрізної дошки робиться верхня обв’язка. Для цього з зовнішньої і внутрішньої сторони прибивається по одній планці, щоб добре зафіксувати всю конструкцію.
Якщо необхідно, то можна встановити косі опори у верхній і нижній частині. Вони виготовляються з обрізків тієї ж дошки, яка використовувалася для обв’язки.
Додатково монтуються вертикальні стійки, які будуть створювати жорсткість.
Наступним кроком буде кріплення кроквяних балок. Для цього просто вирізається таку кількість деталей, яке необхідно, щоб розмістити їх із кроком 40-50 см. Їх довжина повинна на 30-40 см перевищувати розміри всього будови. При необхідності виліт можна зробити і великим, щоб вода стікала далі від альтанки.
В якості покрівельного настилу можна використовувати будь-який матеріал, який припаде до душі. Якщо немає бажання використовувати покрівельні матеріали, тоді територію навколо можна засадити плющем або диким виноградом, який з часом оплете все будова.

Кріплення крокв

Для плитного фундаменту немає необхідності в ростверку. Стійки в цьому випадку кріпляться до стовпчиків, які виготовляються, як описано для фундаменту з азбестових труб.

Облагороджування

Насамперед вкладається хороший підлогу. Його можна зробити з обрізної дошки, яка щільно стикується і прибивається до дерев’яних балках. Далі підлогу ретельно шліфується за допомогою ексцентрикової або стрічкової машинки. Щоб він прослужив довше, його покривають антисептиком, яхтним або іншим стійким до впливу лаком. Їм можна покрити всю конструкцію. При бажанні додати відтінок, який краще впише будова в екстер’єр, можна скористатися морилками. На бетонну основу укладається керамічна плитка. Бажано, щоб вона була матовою і рифленою. Так менше ймовірність отримати травму, оскільки вона не ковзає.

Всередині ставлять стіл і стільці. Можна зробити стаціонарні лавки і стільницю. Є інший варіант — змонтувати лежаки і обідати напівлежачи. Додатково встановлюється мангал або грубка, яка дозволить готувати страви на свіжому повітрі.

Кілька бічних граней можна закрити декоративною дерев’яною решіткою. Іншим рішенням буде використання облицювальної цегли. Їм можна зробити кладку до певного рівня, а решта простір залишити відкритим, вставити склопакети або використовувати попередній варіант.