Ситуації, коли на заміській ділянці потрібно спорудження дренажної системи, зустрічаються нерідко. І основна причина – це висока пролягання верхніх водоносних шарів. Подпочвенная вода негативно впливає на фундамент будинку та інших будівель, на таких ділянках погано ростуть зелені насадження. А навесні під час танення снігу та дощів територія перетворюється на болото. Вихід із ситуації один – дренаж. Це каналізаційна система, до складу якої входять: дрени і дренажний колодязь (він може бути один, якщо територія заміської ділянки невелика, або декілька).

Конструкція колодязя

Пристрій дренажного колодязя дуже просте. По суті, це резервуар, закритий зверху кришкою (люком), в якому збирається вода, що відходить з трубної системи. Вони зазвичай збирається під землею, куди закладені дренажні труби. Це спеціальні вироби з перфорованою поверхню. Через невеликі отвори вода проникає всередину і стікає в бік збірного колодязя, де збирається. Звідти вона видаляється за територію. Дренажна система є самопливної, тому труби або дрена укладаються під певним кутом (2-7º).

Чисто конструктивно колодязь може являти собою герметичну ємність чи фільтруючу. Остання – це резервуар без днища. Тобто, частково зібрана вода надходить у нижні шари грунту. Але з часом фільтруючий колодязь стає герметичним, тому що разом з підгрунтової водою по трубах в ємність надходять частинки грунту і піску, які заповнюють дно колодязя у вигляді мулового осаду. І чим товще осадовий шар, тим герметичніше стає споруда.

Виходячи з конструктивних особливостей, розрізняються і види дренажних колодязів.

Різновиди дренажних колодязів

Основних колодязя, в яких збирається вода, два види. Але є і ще один, який встановлюється в дренажних каналізаціях з великою розгалуженою мережею дрен. Отже, три різновиди колодязів.

• Фільтраційний колодязь. Його зазвичай споруджують лише в тому випадку, якщо немає можливості відводити воду іншими способами. Установка даного виду резервуара буде виправдана, якщо обсяг відведених стоків не буде перевищувати одного кубометра на добу. Колодязь може бути круглим перетином (1,5 м в діаметрі) або прямокутним (2,8×2 м). Його глибина зазвичай становить більше 2 м. Обов’язково на дно засипається так званий донний фільтр. Це може бути шар щебеню, гравію, битої цегли, шлак з котелень і так далі. Товщина насипного шару – не менше 30 див.
• Накопичувальний колодязь. По суті, це точно такий же резервуар, тільки обладнаний днищем. Всі стики елементів герметичні, так що потрапила всередину вода не просочується назад в грунт. У комплектацію накопичувальних ємностей для дренажу обов’язково входить насос. Його можна встановити поверх люка або всередину шахти. З його допомогою вода відводиться в довколишній водойма або використовується для поливу зелених насаджень. Якщо використовується внутрішня установка, то поруч з агрегатом монтується прогумована розетка вологозахищеного типу.
  

  Увага! Обидва види дренажних колодязів встановлюються в найнижчій точці заміського ділянки, щоб створити самоплив відводиться води по трубах або дренам.

• Оглядовий колодязь для дренажу. Його призначення – ревізія та обслуговування трубної розводки дренажної системи. В ньому вода не збирається, а проходить наскрізь. До речі, такі колодязі нерідко називають ревізійними або інспекційними.

Що стосується останнього виду, то їх зазвичай встановлюють в дренажних каналізаціях, які мають велику трубну розведення або довгі прямолінійні ділянки. Оглядові ємності обов’язково встановлюються на поворотах мережі, на стику, який з’єднує кілька гілок дренажної системи, і на прямолінійних ділянках через кожні 50-60 м. Тому що саме в цих точка найчастіше і трапляються засмічення за рахунок мулистих відкладень. Вода на поворотах і в точці стику більше трьох гілок тече повільно. Вона не встигає за собою тягнути дрібні частинки грунту. Так і утворюється засмічення за рахунок поступового накопичення мулу.

Що стосується розмірів ревізійних колодязів, то їх не так багато. Найчастіше використовуються ємності невеликих розмірів – 315-425 мм, або великі розміром – 600-2000 мм Останні дозволяють спуститися в них людині, який буде проводити ревізію або очищення трубної розводки дренажу.

Матеріали для дренажних колодязів

В даний час жителі заміських селищ при спорудженні дренажних систем в основному використовують два види дренажних мокрих колодязя, які виготовляються з бетону або з пластику.

Бетонний дренажний резервуар – це капітальна споруда, яку можна зібрати із залізобетонних кілець або зробити заливку в підготовлену опалубку. Перший варіант простіше в плані будівництва, другий дешевше, якщо весь процес проводити своїми руками. Але, як показує практика, сьогодні багато дачники вибирають кільця.

Правда, все частіше готові пластикові колодязі стали витісняти бетонні. Вони не тільки дешевше, але і простіше в плані установки і монтажу. Для цього немає потреби використовувати підйомні механізми, як у випадку з бетонними кільцями. Їх можна опустити у підготовлений котлован руками. При цьому можна підібрати колодязь з необхідною кількістю відводів, які будуть виходити з ємності в певному місці, що дає можливість ще раз спростити монтажний процес.

Є й інші переваги пластикових колодязів для дренажу.

• Термін служби – 50 років. Він є гарантованим, якщо правильно провести установку.
• З’єднання з трубою проводиться за допомогою гумової манжети, яка забезпечує герметичність. Манжета буде відповідати своєму призначенню на всьому терміні експлуатації колодязя.
• Зазвичай пластикові дренажні резервуари зроблені за типом гофрованої труби. Ребра жорсткості, по суті, виконують функції кріплення з грунтом, ось чому колодязь в землі тримається надійно.

Саморобний колодязь

Так як розмова торкнулася пластикових дренажних колодязів, то варто зупинитися на саморобних конструкціях, які можна зробити із звичайних каналізаційних труб. Для цього треба вибрати трубу необхідного діаметра і відрізати шматок потрібної довжини, яка буде відповідати глибині установки колодязя. Додатково доведеться придбати дві пластикові заглушки відповідного діаметру. Одна буде встановлена в якості днища, друга буде використовуватися як кришка.

Щоб зібрати і встановити такий колодязь, необхідно в першу чергу визначитися з напрямком входження труб каналізаційної системи в резервуар. Особливу увагу висоті входження. Саме цей розмір доведеться нанести на підготовлену трубу і зробити в ній отвір діаметром, відповідним діаметру дренажної труби, що входить в колодязь.

Після чого встановлюється днище, яке герметизують силіконовим герметиком або бітумною мастикою. Опускання проводиться саморобного колодязя в підготовлений котлован. В отвір чи отвори вставляються труби дренажу. Є один у цій справі момент, на який треба звернути увагу. Начебто система дренажу не повинна бути герметичною, тому що будь-який отвір, щілина або зазор в стиковому з’єднанні – це місця, через які подпочвенная вода буде проникати в саму дренажну систему. Але завжди є ймовірність, що через ці нещільності в систему ( і в колодязь в тому числі) будуть проникати частинки грунту. А закінчиться все це мулом.

Тому пропонується два варіанти, як уникнути цієї проблеми.

1. Можна просто всі стики обробити силіконовим герметиком або бітумною мастикою. Тобто, зробити систему герметичною.
2. Можна із зворотного боку колодязя, в місці, звідки в нього входить труба, закласти геотекстилем. Це нетканий матеріал добре пропускає воду, але не пропускає навіть найдрібніші частинки грунту.

Монтаж бетонного колодязя

В основі встановлення бетонних кілець лежить пристрій дренажного колодязя. Тобто, попередньо вирішується питання, який колодязь буде споруджуватися: фільтраційний або накопичувальний. Вся справа в тому, що заводи залізобетонних виробів сьогодні пропонують готові днища для колодязів двох видів: глухі і перфоровані. Перші використовуються для спорудження накопичувальних резервуарів, другі для фільтраційних.

Увага! Для оглядових колодязів використовуються тільки глухі днища.

• Викопується котлован на 10 см діаметром більше, ніж придбані залізобетонні кільця.
• Дно котловану вирівнюється і засипається піском товщиною 10 див. Піщаний шар утрамбовується і вирівнюється по горизонту.
• Встановлюється готове днище.
• Зверху укладаються бетонні кільця.
• Обов’язково між усіма елементами збірної конструкції робиться герметизації з допомогою пеньки або змоченою в герметиці або бітумній мастиці мотузки.
• Стики зсередини обов’язково замазуються грунтовкою Бетоноконтакт.

Днище колодязя можна зробити і своїми руками. По суті, це товста (7-10 см) стяжка з бетонного розчину. Щоб посилити її, можна укласти армуючий каркас з металевої сітки або решітки, виготовленої з арматури. Армокаркас повинен розташовуватися усередині стяжки, тому його перед заливкою бетону укладають на невеликі підставки. Наприклад, це можуть бути шматочки цегли, будь-якого металевого профілю, навіть відрізки дощок.

Поверхня стяжки вирівнюють горизонтально по рівню. У такому вигляді днище залишають на дві-три тижні. Після чого можна переходити до монтажу бетонних кілець. Перед установкою треба місце посадки обробити герметизуючим складом.

Альтернативні варіанти

На жаль, не всі дачники користуються конструкціями, описаними вище. Багато хто прагне заощадити, виготовляючи колодязі для дренажу з того, що попадеться під руку. Це можуть бути металеві або пластикові ємності різного призначення, розмірів і форм. В принципі, будь-який резервуар буде придатний для цих цілей, щоправда, термін експлуатації при цьому значно знижується.

• Металеві колодязі відпрацюють максимум десять років. Щоб збільшити термін експлуатації, рекомендується і зовні, і зсередини покрити їх гідроізоляційним матеріалом. Приміром, тієї ж бітумною мастикою.
• Пластикові ємності прослужать довше, але доведеться враховувати глибину, на яку їх встановлюють. Деякі з них мають не дуже товсті стінки. Встановивши в грунт, завжди є ймовірність, що тиск, створюване грунтом, просто стисне їх або вдавит стінки всередину, що зменшить обсяг резервуара.

Можна спорудити дренажний колодязь будь-якого типу з цегли. В принципі, до недавнього часу так і робили. Вся складність конструкції полягала в тому, що цегляна кладка – справа серйозна. І не кожен міг провести її своїми руками. При цьому доводилося враховувати герметичність стиків між цеглинами і у вертикальному напрямку, і в горизонтальному. Тобто, заповнення між цеглинами за допомогою розчину має бути стовідсотковим.

Але і це ще не все. З двох сторін зведеного цегляного колодязя обов’язково робилася штукатурка. Тому котлован під нього выкапывался набагато більше, ніж обсяг майбутньої ємності. Тобто, створювалися умови проведення штукатурних робіт для зовнішніх поверхонь. З появою бетонних кілець і пластикових колодязів цегляні конструкції більше ніде не застосовуються.

Ось все, що хотілося б сказати про дренажних колодязях. Здавалося б, проста ємність, але від її правильного вибору (в основному це стосується розмірів) і грамотного монтажу залежить довгострокова їх експлуатація.