Зробити самостійно? — Цілком реально! Для цього зовсім не обов’язково бути майстром меблярем. Хоча вміння тримати в руках інструмент, звичайно, стане в нагоді. Корисною буде і здатність чітко уявити собі кінцевий результат, скласти схему і зробити найпростіші геометричні розрахунки.
Головне питання в цій справі – «навіщо?»
Навіщо самостійно робити меблі?
Масове виробництво не завжди і не всіх задовольняє своєю продукцією. І це викликає незадоволення одних, а іншим дає стимул для творчості.
Що отримує домашній майстер в результаті клопоту по власноручного виготовлення меблів?
- Економію. Всяка робота коштує грошей. Виконання цієї роботи позбавляє від необхідності платити за неї.
- Повну свободу в плануванні приміщення і створення функціональної меблювання.
- Максимальна відповідність запитам. Самостійне виготовлення меблів дозволяє побудувати меблевий комплекс, що відповідає власним потребам і уявленням про комфорт і функціональності.
- Радість формування свого життєвого простору. Тут ми йдемо від раціональних мотивів і потрапляємо в область творчості.
Концепція і дизайн
Створення ліжечка починається з відповіді на ряд питань:
- Для якого віку потрібна ліжко?
- Треба, щоб ліжко трансформувалася для різних віків?
- Скільки потрібно спальних місць?
- Потрібна стаціонарна або складна конструкція?
- Це тільки ліжко або комплекс з різними функціями?
Від відповідей на ці питання залежать розміри майбутнього виробу, уподобання за матеріалами і безліч інших конструктивних рішень.
Для самих маленьких
Ліжко для новонароджених повинна забезпечувати безпеку дитини і зручність його мамі. Тут в основному застосовуються два варіанти:
- окрема ліжечко з бортиками і ложем висотою не менше 500-600 мм від підлоги;
- доставне ліжко, ложе якої розташоване на одній висоті з ліжком мами, а бортики обмежують її лише з трьох сторін.
Приставні ліжечко не варто робити довше 800-1000 мм, а ось окреме ліжко повинна мати довжину 1200-1400 мм і знімний бортик.
У ній дитині буде комфортно до 3 років, а може і довше. Слід відразу передбачити можливість перестановки ложа, щоб можна було опустити його нижче, коли малюк підросте.
Ліжко на виріст
Ще один цікавий варіант конструкції «на виріст» — це ліжко-трансформер. Це реалізація ідеї універсальної меблів, яка трансформується залежно від потреб.
Ліжечко має модульну конструкцію, та її призначення змінюється перестановкою модулів. В оригінальному компонуванні вона пристосована для новонародженого і, крім місця для дитини, містить пеленальний столик і ящики для зберігання білизни та інших корисних речей.
У міру зростання малюка йому стає тісно в «гнізді» довжиною всього близько 800 мм. Тоді пеленальний столик знімається з нижнього корпусу і стає окремою тумбою. Ложе для новонародженого також знімається, його можна використовувати в ігровій зоні. А інша конструкція – це і є нова версія ліжка, яка прослужить до 5-7 років.
Конструкція трансформера зрозуміла з наведеної схеми.
Зверніть увагу! Тут і далі розміри вказуються тільки в міліметрах. Це може здатися незручним і незвичним, але використання міліметрів позбавляє від дробових чисел, які не відразу схоплюються поглядом, довше вимовляються і важче сприймаються на слух. Вимірюйте в міліметрах, це зменшить ймовірність помилки!
Не тільки ліжко
У найпростішому виконанні ліжко — це просто ложе з бортиками, встановлене на ніжки або інші опори. Ось креслення класичної конструкції з ДСП.
Щоб реалізувати її в матеріалі, потрібно тільки вирізати деталі потрібних розмірів і правильно їх з’єднати. Це не важко, особливо якщо скористатися порадами, даними нижче в цій статті.
Але дитяче ліжко зовсім не повинна виконувати тільки утилітарну функцію. Для дітей можна і потрібно робити цікаву меблі. Навіть для простої речі маленька людина здатна придумати з десяток застосувань, не передбачених її конструкцією. Варто увійти в світ дитячої фантазії і зробити кімнату дитини полем для ігор і досліджень.
Ліжко-іграшка
Ліжко може приймати будь-які форми. Обов’язковими залишаються тільки площину ложа і безпека меблів. Хорошим прикладом цікавою меблів може послужити ліжко-машина.
Простота її конструкції видно з наведеної схеми каркасу.
У цій конструкції В якості основи під матрац використані пружні ламелі з фанери, які можна придбати в компаніях, що торгують меблевими комплектуючими. Але можна обійтися і без них, уклавши на опорні рейки жорстке ложе з ДСП або фанери товщиною 10 мм
Яскраві малюнки на панелях зробити досить просто. Для цього потрібно:
- знайти відповідне зображення в електронному вигляді;
- знайти поліграфічну або рекламну фірму, яка піджене малюнок під потрібні габарити, роздрукує його на вініловій плівці і проріже контури;
- накласти плівку на заготовки, позначити контури, вирізати деталі і обробити їх краю;
- наклеїти плівку.
Цей же підхід застосуємо і для інших елементів меблів, наприклад, для фасадів шафи. Для цього можна використовувати і повнокольоровий друк, і одне-двох-і триколірні аплікації з самоклеючих плівок різних відтінків.
Композиція функцій: ліжко як частина побутового, робочого або ігрового комплексу
Ненудна ліжко цікавої форми обов’язково сподобається дитині. Такий ефект дає меблі-іграшка, меблі-казка. Але можна звернутися до ідеї трансформера і поєднати функції ліжка та інші меблі. Це зробить ліжко цікавою і заощадить місце, якого ніколи не буває занадто багато в дитячій кімнаті.
Функціональне наповнення визначається віком дитини і родом його занять. Ліжко можна і потрібно комбінувати з шафою для одягу, ящиками для іграшок, полицями для книг, комп’ютерним столом або місцем для навчання. При цьому активно використовується рознесення функцій на різні рівні, а також складні елементи і рухливі модулі.
Ліжко з вбудованим шафкою і висувним модулем
А це навіть солідно виглядає!
Така ліжко-горище поєднує кілька функцій і своєю неординарністю створює умови для всебічного розвитку дитини.
Складна на перший погляд конструкція стане простіше і зрозуміліше, якщо уявити її у вигляді креслення або схеми.
Тут наведена спрощена версія, без бокового модуля-сходи. І на малюнку, і на кресленні видно задня стінка, яка служить опорою ліжка і столи, а також, що дуже важливо, поздовжнім ребром жорсткості.
Двоярусна і інші варіанти «мультикровати»
Якщо дітей в сім’ї двоє і більше, то є сенс об’єднати їх спальні місця в одному комплексі. Найочевидніше і звичне рішення – двох’ярусне ліжко. При створенні такого ліжка забезпечується зручність доступу на другий ярус. Для цього робляться сходів або застосовуються інші рішення.
На цьому кресленні двох’ярусної ліжка з ДСП добре видно, що всі деталі з’єднуються так, що утворюють жорсткі коробчаті конструкції. Бічні стійки забезпечують жорсткість в поперечному напрямку, задня стінка — у поздовжньому, а ложе задає прямокутність конструкції в плані.
Розташування деталей в трьох площинах — принципово важливий момент при конструюванні меблів з листових матеріалів.
Дотримуючись це просте правило, можна дати волю фантазії і створювати дуже цікаву і надійну меблі.
Ліжко з
Ліжко-робочий куточок
Кардинальне рішення для кількох спальних місць на обмеженій площі
Всі ці конструкції можна зробити з дерева, а можна з більш зручних плитних і листових матеріалів, які виготовляються на основі деревини.
Трохи про матеріали
Сучасні меблі в переважній більшості проводиться з плитних матеріалів, які виготовляються з деревної стружки і дрібних волокон.
ДСП – основа меблів
Основний конструкційний матеріал, використовуваний для меблів, – це ламінована деревостружкова плита (ЛДСП), часто звана просто ДСП. Вироби з неї не вимагають ніякої додаткової обробки і практично ніякого догляду. Декор поверхні задається на етапі виробництва плити, а асортимент дає можливість вибрати з кількох десятків варіантів.
ДСП виготовляється з дрібних деревних стружок з застосуванням карбамідо-формальдегідних смол, з-за чого матеріал викликає насторожене до себе ставлення. Але вироблені сьогодні меблеві плити допущені до використання в житлових приміщеннях і в дитячих установах. Більшість з них мають клас емісії Е1, а деякі, такі як плита компанії Egger – Е0. Вони обґрунтовано вважаються нешкідливими.
ДСП – досить пластичний матеріал. Саморіз діаметром 3-4,5 мм закручуються в плиту без попередньої засверловки, а при установці кріплень, дверних петель і іншої фурнітури допускається корекція точок кріплення, хоча це і небажано, оскільки зменшує тримає здатність гвинта.
При створенні конструкцій з ДСП слід мати на увазі, що навіть начебто міцне ребро жорсткості з планки заввишки 50-60 мм, під навантаженням з часом може «поповзти» і вигнутися дугою, що на перший погляд здається неможливим. Будь-які силові елементи, що працюють на вигин, повинні мати переріз у напрямку вигину не менше 100 мм.
ДВП – допоміжний матеріал
ДВП – це деревно-волокниста плита. Незважаючи на слово «плита» в назві, це все-таки гнучкий лист, який найчастіше має товщину 3,2 мм. Для меблів використовується ламінована ДВП. Її використовують як задню стінку шаф, тумб і як денце ящиків. ДВП служить «тиловий» мембраною і виконує важливу функцію – надає жорсткість коробчатим конструкцій, які без неї не змогли б зберегти форму.
Фасади та інші «особливі» елементи
Деталі, до яких пред’являються особливі вимоги у частині дизайну та естетики, виготовляються з дрібнодисперсного волокнистої плити Medium Density Fiberboard (МДФ). Ця плита відрізняється більш високою щільністю і міцністю, ніж ДСП. Фасадні деталі з неї прикрашаються фігурної фрезеруванням, а облицьовується вона вінілової плівкою або забарвленням. З неї виготовляють дверцята шафок, торцеві і бічні (особові) щитки ліжка, стільниці.
Дерево
Натуральна деревина – матеріал, який в останні десятиліття обріс майже магічним ореолом «екологічності». Безперечно, дерево і справді приємніше і на дотик, і на запах, і на смак, ніж будь-який з композитів. Однак, порівнюючи його з іншими матеріалами, слід враховувати, що деталі меблів з дерева обробляються морилками, антисептиками, лаками. При їх виготовленні та складанні виробів використовуються клеї. Тобто, натуральність виходить не такий вже й абсолютної, в роботі цей матеріал набагато більш складний, а в експлуатації більш примхливий, ніж та ж ДСП. І все ж, дерево застосовується в сучасному меблевому виробництві. В основному це вироби і конструкції, від яких вимагається висока міцність при мінімальному перерізі деталей або особлива естетичність. Це:
- сходи, поперечини і сходинки сходів;
- несучі балки, стійки легких конструкцій;
- лицьові деталі – дверцята, щитки, фасадні панелі, поручні.
Легкі конструкції — лише з дерева
Найчастіше використовуються тверді породи – дуб, бук, ясен. Рідше – сосна або вільха. Такий вибір пов’язаний з тим, що тверді породи краще тримають шліфування і при хорошій обробці не створюють небезпеки скалок. Крім того, ці породи менше схильні до викривлення при сезонному зміні вологості.
Особливості меблевого виробництва та самостійного виготовлення меблів
У меблевому виробництві застосовується принцип простий роботи зі складними компонентами. ДСП або дерев’яний брус, фурнітура та кріплення виготовляються на підприємствах, що мають для цього все необхідне і забезпечують невисокі ціни за рахунок масовості.
Для виготовлення якісних меблів обов’язково мати складне устаткування та виробничі площі. Всі високотехнологічні, але рутинні операції можна довірити тим, хто на цьому спеціалізується, а самому зосередитися на творчості і на отриманні кінцевого результату.
Виготовлення меблів зводиться до складанні виробів з готових деталей і фурнітури. Саме так працюють невеликі меблеві компанії, і відсутність власних виробничих потужностей їм анітрохи не заважає. Те ж саме можна зробити і у себе вдома. Для цього достатньо мати найпростіший електроінструмент господарського класу.
Починаємо діяти
Описаний далі алгоритм розрахований на те, що вся робота, що вимагає застосування спеціального устаткування, буде доручена спеціалізованим компаніям.
Дизайн і проект
Спочатку потрібно придумати конструкцію ліжка і зробити креслення. Починати слід з габаритних розмірів і загальних видів. Покроково уточнюються деталі. Нижче приведений ескіз, з яким вже можна працювати.
Тут досить детально вказані розміри, на підставі яких робиться деталювання. Непозначені розміри обчислюються, виходячи з зазначених і товщини матеріалу. Якщо які-небудь деталі не зрозумілі з загального ескізу, то потрібно робити додаткові креслення, більш докладно показують окремі вузли або види.
Для складних деталей, таких як стільниця на цьому ескізі, вказуються габаритні розміри, розміри ключових елементів, радіуси скруглення.
Проект повинен враховувати максимально можливі розміри деталей, які обмежені форматом листа ДСП. Як правило, це 2750 x 1830 мм мінус 10-20 мм на обрізання країв. Конкретні обмеження уточнюйте в тій компанії, де замовляється матеріал і його розпил на деталі.
Плиту ріжуть на спеціальному розкрійному верстаті, який забезпечує точність розпила і чистоту різу. Краще не намагатися зробити це ручним інструментом. Отримана таким чином економія не виправдає втрати часу та погіршення якості.
Деталювання
Після складання докладних креслень робиться деталювання – список деталей з їх габаритними розмірами і зазначенням додаткової обробки. Нижче для прикладу показаний фрагмент деталювання.
| № | Деталь | Довжина | Ширина | Кількіс | Обертати |
| 1 | Стійки 1 | 1355 | 834 | 2 | немає |
| 2 | Стійки 2 | 1360 | 830 | 2 | немає |
| 3 | Бортик | 1822 | 296 | 2 | так |
| 4 | Фасад шафи | 1500 | 396 | 2 | немає |
| 5 | Фасад тумби | 550 | 396 | 1 | немає |
Першим вказується розмір уздовж структури малюнка на ДСП. Другим – поперек. В останній колонці вказується, чи можна повернути деталь при розкрої. Наприклад, якщо у рядку «Фасад шафи» вказати «так», то малюнок на одній дверцятах може виявитися вертикальним, а на іншій – горизонтальним.
Крім того, потрібно вказати, які сторони деталей обклеюються кромковочной стрічкою. Це вказують підкресленням відповідної цифри. Одне підкреслення – одна сторона, дві – обидві з паралельним краях. Підкреслення двох цифр означає кромковку країв по обом розмірами.
Важливо! При визначенні розмірів потрібно враховувати товщину ДСП. Зазвичай це 16 або 18 мм. Вибираючи забарвлення матеріалу, потрібно відразу уточнити, в якій товщині вона є в наявності. При визначенні розмірів фасадів використовуйте наведені нижче правила.
- Для накладних фасадів, які накладаються на торці деталей шафи або тумби, розмір береться на 4 міліметри менше, ніж розмір модуля або геометричне розрахункове місце під фасад.
- Для внутрішніх фасадів, які входять у проріз, розмір береться на 5-6 міліметрів менше розмірів отвору по кожній стороні. Для великих деталей потрібно передбачати зазори по всьому периметру не менше 3 мм.
- Фасади висувних ящиків розраховуються так, щоб між ними залишався зазор 3 мм
- Якщо передбачається обклеювання торців кромочной стрічкою товщиною більше 0,5 мм, то вона враховується при розрахунку розмірів деталей.
По таблиці деталювання в компанії, що продає ДСП, складуть карту крою, визначать потрібну кількість аркушів, розпиляють їх на деталі і облицюють торці кромочной стрічкою.
Обробку складних деталей потрібно вказувати окремо, у вигляді ескізів з позначенням місць скруглення і їх радіусів. Якщо форма не описується тільки розмірами і радіусами, то контури можна задати за допомогою координатної сітки або самостійно вирізати шаблон з ДВП і віддати його в роботу.
Втім, якщо вдома є електролобзик і стрічкова шліфмашина, складні деталі можна зробити і самому. Для лобзика потрібно використовувати твердосплавну пиляння «зубом вгору», рез робити на відстані 3-5 мм від чистового контуру, а зайвий матеріал потім знімати стрічкової шліфмашинки. При самостійній обробці складних деталей доведеться окремо відвозити їх на кромковку або обклеювати торці самому.
Важливо! При самостійній шліфуванні торців складної форми обов’язково потрібно забезпечувати їх перпендикулярність. В іншому випадку, при обклеюванні кромочная стрічка не ляже по всій довжині, а піде в бік.
При проектуванні криволінійних деталей під крайку ПВХ завтовшки 2 мм потрібно передбачати зовнішні заокруглення радіусом не менше 50 мм, а внутрішні — не менше, ніж дозволяє обробити застосовуваний інструмент. Для ручної шліфмашини це зазвичай не менше 300 мм.
Тонка і товста пластикові кромки
В домашніх умовах пластикова кромка ПВХ товщиною 0,4–0,5 мм клеїться контактним клеєм «Наирит» або аналогічним. Виступаючі краї акуратно зрізують гострим ножем, а отриманий кут згладжується тонкою шкіркою і полірується повстю.
Обрізка країв кромки
Меламінова «паперова» кромка клеїться простіше. Вона пригладжується гарячою праскою і додатково притискається плоским бруском з клаптем повсті або іншої щільної тканини.
Краї деталей, часто відчувають підвищені навантаження, такі як край стільниці, сходи, верхній край бортика краще обклеювати пластиковою стрічкою товщиною 2 мм Це робиться тільки на спеціальному верстаті за допомогою термопластичного клею, а краї обробляються фрезером.
Збірка
При складанні меблів з ДСП основна операція – це фіксація торця однієї деталі до пласти інший наскрізним гвинтом – конфирматом. Це не єдиний вид кріплення, але він найбільш простий в роботі і не надто вимогливий до точності і кваліфікації збирача.
Під конфірмат свердлиться отвір спеціальним конфирматным свердлом з робочою частиною 4,5‑5 мм.
Не маючи досвіду, не варто намагатися свердлити канал за один прохід. Краще спочатку зробити вузький отвір в пласті, а потім, притиснувши інший торець деталі, закінчити свердління і відразу ж встановити кріплення.
Важливо! Розмітка місць установки деталей і точок кріплення ведеться від одного краю. Не можна частина точок розмічати з одного боку, а іншу частину – від протилежного краю деталі. Невелика неточність розкрою і похибка рулетки обов’язково дадуть помітну помилку. Виберіть опорні площини, від яких будуть проводитися всі виміри на всіх деталях. Рекомендується теоретичний пів — нижній край стійок і площину задньої стінки — тильні торці деталей.
Там, де конфірмати ставити незручно, або вони псують вигляд, наприклад на стільниці, застосовують куточки.
Полиці шаф виконуються знімаються і ставляться на тримачі у вигляді штифтів діаметром 5 мм. Під них в бічних стінках свердляться глухі отвори діаметром 4,8 мм Одна-дві полиці шафи кріпляться жорстко для посилення бічних стінок. Зазвичай це полиці, на яких сходяться дві фасаду, розташовані один над іншим.
Після складання модулів, перед установкою на них задні стінки з ДВП обов’язково потрібно перевірити рівність діагоналей. Розмір задньої стінки береться на 5-6 мм менше, ніж розміри модуля.
Виготовлення та монтаж висувних ящиків
Для висувних ящиків використовуються направляючі різних видів. Тут розглянемо монтаж на роликові напрямні.
Ящики виготовляються з ДСП, а їх дно – з ДВП. Розміри визначаються розмірами секції, куди вони встановлюються, довжиною напрямних і кількістю ящиків.
- Довжина береться рівною довжині використовуваних направляючих або більше, в межах 50 мм. Але в будь-якому разі, хоча б на 3-5 мм менше, ніж глибина секції (тумби).
- Ширина повинна бути на 25 мм менше, ніж внутрішня ширина тумби.
- Висота ящиків повинна залишати над краєм боковини не менше 20 мм вільного простору (між боковиною та верхнім ящиком, між боковиною та стільницею або монтажної планкою).
Важливо! При складанні ящиків потрібно стежити за тим, щоб їх не повело «гвинтом», а при встановленні денця ретельно контролювати рівність діагоналей.
Схема установки напрямних
Напрямні зручніше нашивати на бічні стінки модуля до його складання. Сама нижня напрямна кріпиться не ближче 20 мм від підлоги тумби (по осі кріплень). Кожна наступна – з кроком, рівним кроку фасадів, тобто, висота фасаду плюс зазор.
Установка фасадів висувних ящиків
Фасади ящиків встановлюються тільки після того, як всі будуть змонтовані напрямні, модуль зібраний, ящики встановлені, легко рухаються і не «пританцьовують».
Важливо! Обов’язково пронумеруйте ящики. Не варто розраховувати на їх взаємозамінність! Номер можна нанести на дно знизу.
Установка фасадів ведеться послідовно знизу вгору. Для зручності роботи всі скриньки, окрім самого нижнього, виймаються, а робота починається з нього.
- У фасадах свердляться отвори під гвинти ручок діаметром 4 мм.
- Фасад виставляється в розрахункове положення і притискається до передньої стінки шухляди. Утримувати фасад можна рукою, але краще застосовувати легкі струбцини.
- Крізь отвори під гвинти ручки фасад кріпиться до скриньки двома саморізами 4×30. Після цього струбцини знімаються і перевіряється правильність положення фасаду. При необхідності можна на пів-обороту відпустити саморізи і підкоригувати деталь.
- Виставлений фасад остаточно фіксується чотирма саморізами 4×30 зсередини скриньки. Після цього треба видалити тимчасовий кріплення, досверлить наскрізь отвори для гвинтів ручки і встановити ручку з кріпленням на довгі гвинти. «Рідні» розраховані на товщину до 18 мм і в цьому випадку не годяться.
Робота по виставленню фасаду спрощується, якщо використовувати опорні вкладиші під нього, відповідні ширині зазору.
Перед остаточною фіксацією фасаду, в точках кріплення краще просвердлити отвори діаметром 2 мм та глибиною не більше товщини ДСП. На поверхні потрібно акуратно зенкером або свердлом зробити потай під головку гвинта.
Установка орних фасадів
Розпашні фасади (дверцята) встановлюються на спеціальні петлі.
Меблева промисловість виробляє велику кількість видів петель. На рисунку зображено три типи петель, які відрізняються положенням фасаду. Всі вони мають однаковий базовий кут – 90 градусів.
Є петлі, призначені для фасадів, розташованих під кутами 0, 45, 135 градусів, і цим їх різноманітність не обмежується. Крім того, петлі розрізняються за кутом відкривання. Стандарт – 90 градусів, але є і 110, та 175.
Всі вони монтуються за однією і тією ж схемою:
- У тильній площині фасаду на відстані 21-22 мм від краю свердлиться поглиблення під чашку петлі.
- Петля кріпиться на фасад.
- На стінці, куди буде кріпитися дверцята, робиться вертикальна розмітка на відстані 37 мм від внутрішнього краю фасаду в закритому положенні.
- Дверцята виставляється на своє місце і у відповідь планки петель кріпляться саморізами по розмітці.
Петлі слід розташовувати на відстані 70-120 мм від верхнього і нижнього країв фасаду. При висоті дверцята більше 900 мм встановлюється 3 петлі, при висоті більше 1500 – чотири.
Розміщений нижче відеоролик демонструє спосіб установки «приставив і закріпив». Він не вимагає розмітки під відповідні планки петель на стінці шафи і працює, навіть якщо петлі мають нестандартний монтажний розмір.
Потрібно тільки не забути перед установкою виставити регулювання всіх петель в середнє положення, а при установці тримати фасад на 0,5-1 мм вище розрахункового рівня. Цю різницю не потрібно відміряти. Вона легко визначається на дотик. Треба тільки тримати пальці на стику нижнього краю фасаду і корпусу меблів.
Важливо! При розподілі петель по висоті дверцята простежте, щоб вони не припадали на полиці.
Для поглиблення під чашку петлі знадобиться торцева фреза – свердло Форстнера діаметром 35 мм Свердло повинно бути з твердосплавними різцями і коротким «носиком». Такий інструмент виконає рівне отвір потрібної глибини і не зіпсує лицьову сторону фасаду.
Про кріпленні
Основний кріплення при збірці – це саморізи. Для кріплення петель, направляючих і іншої фурнітури використовуйте оцинковані саморізи розміром 4×16. Якщо потрібна підвищена міцність, можна збільшити діаметр до 4,5 мм. В деяких випадках капелюшок 4-міліметрового саморіза завелика і виглядає негарно. Там, де це важливо, використовуйте саморізи 3,5×16.
Для кріплення фурнітури з кріпильними пластинами товщиною 4 мм і більше, можна використовувати саморізи довжиною 20 мм. Але завжди потрібно дотримуватися обережності, щоб не зіпсувати зовнішній бік деталі.
Для кріплення двох деталей внапуск, як у випадку фасадів висувних ящиків, сміливо використовуйте саморізи 4×30. Ними можна зшивати між собою окремі секції, нашивати планки посилення і т. д.
Для кріплення ДВП можна використовувати цвяхи або саморізи діаметром 3 мм
Для впевненої роботи з оцинкованими саморізами використовуйте шуруповерт з магнітною насадкою і біти PZ. Магніт в насадці повинен добре утримувати саморіз на биті. Для перевірки опустіть тримач з битою в банку з саморізами 4×16. Якщо на биті повисне один-два самореза – тримач поганий. Беріть такий, який утримає хоча б чотири штуки.
Про фурнітурі
Для виготовлення меблів є величезна кількість фурнітури. Перед тим як зробити проект, ознайомтеся з тими можливостями, які дає фурнітура. Це можуть бути ролики для мобільних тумб, поворотні стійки для складних столиків, висувні кошики і багато іншого.
Фактично, фурнітура – це «душа» меблів. Вона визначає її зручність і функціональність. Тому не соромтеся «діставати» продавців фурнітури проханнями побільше показати, пояснити, запропонувати.
